Met enfrenta dilema para homenagear John Galliano – 01/08/2026 – Ilustrada

O grupo de pessoas reunido em um encontro a portas fechadas no Museu Metropolitan de Nova York, o Met, em maio era incomum sob qualquer aspecto —Anna Wintour, diretora editorial global da Vogue e membro do conselho do Met, Andrew Bolton, curador responsável pelo Costume Institute do Met, o estilista John Galliano e um punhado dos rabinos e líderes judaicos mais influentes de Nova York.

A reunião havia sido orquestrada para obter opiniões sobre os potenciais problemas com a extravagância da moda planejada para o próximo ano —uma exposição dedicada ao trabalho de Galliano— e talvez a bênção deles para ela. Foi uma de várias reuniões semelhantes realizadas com líderes judaicos ao longo do último ano.

Galliano é considerado por muitos no mundo da moda como um dos estilistas contemporâneos mais importantes, cujo trabalho como estilista chefe da Dior, cargo que ocupou de 1996 a 2011, foi além da mera moda para entrar no reino da fantasia. Mas ele se tornou um nome conhecido depois que um vídeo seu fazendo comentários antissemitas virou notícia internacional em 2011. Ele posteriormente perdeu seu emprego na Dior, foi condenado por crime de ódio em um tribunal de Paris e embarcou em um período de reabilitação. Retornou à moda como diretor criativo da Maison Margiela em 2014.

Tudo isso ainda faz dele uma escolha espinhosa para a exposição neste momento. O antissemitismo está em ascensão, e alguns nova-iorquinos judeus estão desconfortáveis com a liderança do prefeito Zohran Mamdani, mais recentemente após o esfaqueamento de dois homens na semana passada em plena luz do dia —um dos quais estava saindo de um centro comunitário judaico em Manhattan. O ataque está sendo processado como crime de ódio.

A exposição de Galliano —que será inaugurada pelo Met Gala anual, talvez o tapete vermelho mais observado do mundo— faria dele apenas o terceiro estilista vivo a ser tema de uma exposição individual no museu, juntando-se a Yves Saint Laurent e Rei Kawakubo. É a maior honra que a instituição pode conferir a um estilista.

“O medo claramente era que a exposição pudesse encontrar muita resistência —não apenas ceticismo, mas uma sensação de que é errado”, disse o rabino Rick Jacobs, presidente da União para o Judaísmo Reformista na América do Norte, que estava entre os presentes naquela reunião em maio. Mas Galliano o impressionou. “A palavra à qual sempre volto é ‘sinceridade'”, disse Jacobs. “Ele foi aberto. Olhou diretamente para nós e falou de maneira clara, não como se tivesse memorizado pontos de discussão.”

Jonathan Greenblatt, CEO da Liga Antidifamação, disse em um e-mail ao The New York Times: “Acreditamos que John Galliano genuinamente trabalhou as questões que levaram à sua explosão antissemita anos atrás em Paris, e há muito tempo aceitamos suas desculpas. Seus esforços para reparar o dano que suas palavras causaram e para aprender com aquele incidente devem ser aplaudidos.”

Alguns na sala falaram do princípio judaico de teshuvá, ou arrependimento, e da importância de segundas chances.

Mas também havia preocupação sobre como a exposição poderia celebrar o trabalho de Galliano enquanto lida de forma significativa com as realidades e consequências de seu comportamento passado.

“O que dissemos a eles é que seria poderoso, comovente e produtivo se pudessem aproveitar isso como uma oportunidade para ensinar sobre a realidade do antissemitismo, e de alguma forma incorporar à exposição a importância de combatê-lo e os perigos do antissemitismo neste momento”, disse o rabino Joshua Davidson do Temple Emanu-El, uma sinagoga de 180 anos localizada a poucos quarteirões ao sul do Met.

Bolton, que disse que as contribuições de Galliano para a história da moda eram “inegáveis”, também disse que vinha considerando uma exposição sobre Galliano desde 2010, embora não tivesse levado isso a sério até 2024. Naquela época, disse ele, tanto ele quanto o conselho do museu decidiram que precisavam de mais consideração —embora tenha negado que a hesitação tivesse algo a ver com temores sobre o passado de Galliano.

Agora, disse ele, o clima atual tornava a exposição ainda mais relevante.

“Entendo completamente por que o momento pode parecer particularmente difícil agora, dado o aumento alarmante do ódio, mas sinto que isso torna as questões atuais mais urgentes —não menos”, disse Bolton. “Para mim, a questão maior não é se o comportamento artístico desculpa a transgressão, mas como manter a conquista artística e a responsabilidade ética juntas sem permitir que uma apague a outra. E em um momento de divisão intensificada, sinto que o museu e eu temos uma responsabilidade real de confrontar essas questões.”

Evitar seu trabalho não remove sua influência na moda nem resolve as questões éticas em torno dele, continuou Bolton. “Nossa responsabilidade não é celebrar acriticamente nem evitar essa história difícil, mas estabelecer o registro honestamente, fornecer contexto e criar as condições para que os visitantes façam um julgamento informado.”

Bolton disse que abrirá a exposição com uma “galeria de orientação” que delineará o que ele chama de “a ruptura” que acabou definindo a carreira de Galliano tanto quanto a beleza de seu trabalho, embora ainda esteja elaborando exatamente como isso será apresentado. Ainda que tenha dito que planejava usar as próprias palavras do estilista o máximo possível —ele observou que suas reuniões com os líderes da comunidade judaica haviam reforçado a ideia de que a clareza era fundamental e que eufemismos deveriam ser evitados— ele também disse que seu trabalho não era representar a versão de Galliano dos eventos, mas a versão mais precisa. Ele também está considerando criar um fórum online onde mais discussões possam ocorrer.

Um mestre do vestido em corte enviesado e um construtor de mundos imaginativo, Galliano, 65 anos, é o homem mais responsável por transformar a Dior de uma bem-comportada casa de herança francesa em um fenômeno global. Então, em 2011, ele foi capturado em vídeo dizendo “Eu amo Hitler”, junto com outros comentários igualmente chocantes, em um bar de Paris.

Em “High & Low: John Galliano”, um documentário de 2024 sobre sua ascensão, queda e posterior retorno, Galliano disse que estava completamente bêbado e viciado em drogas durante o incidente do vídeo, assim como durante dois eventos separados, quando fez comentários dolorosos semelhantes. Ele chamou suas palavras de “repugnantes” e “horríveis”.

Após sua condenação, foi para a reabilitação e trabalhou com um rabino em Londres, bem como com Abe Foxman da Liga Antidifamação em Nova York, para aprender sobre judaísmo, antissemitismo e o Holocausto. Ele então passou uma década no comando da Maison Margiela, e celebridades como Zendaya, Tyla e Amal Clooney rotineiramente usam seus designs vintage no tapete vermelho. Suas roupas batem recordes em leilões.

Durante todo esse tempo, Wintour, 76 anos, permaneceu uma das principais defensoras de Galliano —e talvez a mais poderosa. Wintour também é a mente por trás do Met Gala e arrecadou tanto dinheiro para o departamento que suas galerias do subsolo foram nomeadas em sua homenagem em 2014 e o Costume Institute está perto de acumular um fundo de dotação que garantirá sua segurança econômica futura.

Ela foi fundamental na orquestração do retorno de Galliano e foi uma das primeiras pessoas a usar publicamente um de seus vestidos após sua desgraça. Em 2024, disse ao Times: “Sinto fortemente que nossa cultura começou a se mover muito rapidamente em direção à condenação —em direção a uma sensação de certeza de que ofensas ou erros específicos são imperdoáveis”. “A verdade é que raramente sabemos a história completa, e todos nós somos falíveis.” Uma retrospectiva de Galliano no Met tem sido um objetivo de longa data para Wintour e seria uma afirmação de seu poder de moldar o mundo da moda e mais um elemento de seu legado.

“Não há ninguém mais merecedor de uma exposição desta escala do que John Galliano”, escreveu Wintour em uma mensagem de texto. “Estilistas sonham em mudar o mundo com uma única coleção; John fez isso repetidamente. Sua carreira não é definida por um único momento —algo com que ele viverá pelo resto de sua vida.” Mas, ela continuou, “a exposição não vai fugir de nenhuma das trevas”.

Certamente, a moda parece ter superado qualquer desconforto com Galliano. Em janeiro, ele sentou na primeira fila no desfile de estreia de alta-costura de Jonathan Anderson para a Dior —sua primeira vez de volta à casa desde a demissão— e foi cercado depois não apenas por membros da plateia, mas pelo proprietário da Dior, Bernard Arnault, e toda a sua família.

Em março, a Zara anunciou uma colaboração de dois anos com Galliano. A resposta, em ambos os casos, foi de entusiasmo em vez de censura. E de fato, há uma longa história na moda de subordinar transgressões ao talento, remontando a Coco Chanel, que escolheu colaborar com os nazistas em vez de arriscar seus negócios durante a Segunda Guerra Mundial.

Resta saber se essa atitude se estenderá ao público mais amplo do Met e à exposição de Galliano, que será inaugurada em maio.